Ok-ogorod.ru

АгроЖурнал "ОК Огород"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрезка винограда осенью: как обработать и укрыть виноград на зиму

Обрезка винограда осенью: как обработать и укрыть виноград на зиму.

У каждого виноград может ассоциироваться с чем-то своим – это и свежие ягоды, и вкусные терпкие вина, и сладкий изюм, и просто спасительная тенистая прохлада в летний зной. Однако, вместе с тем, агротехника выращивания сего растения потребует довольно серьезных знаний и приложения достаточного количества усилий. Так что, уж если действительно сильно хотите собрать хороший урожай этой вкусной и полезной ягоды, будьте готовы изрядно потрудиться, в частности особое внимание растению придется уделить именно осенью.

Уход за виноградом осенью

Все работы в этот период сводятся только к одному – подготовке виноградной лозы к зимовке и обеспечению благоприятных условий для формирования молодых почек возобновления.

Создать все описанное можно всего несколькими шагами:
— рыхлением почвы и обильным поливом растения;
— обрезкой лозы;
— внесением необходимых удобрений;
— утеплением растения.

Осенняя обработка от вредителей винограда

Это седьмое, завершающее, опрыскивание в календаре. Обработки с первой почетвертую были проведены весной. Пятое и шестое опрыскивание успешно прошли в летние месяцы. К этому же пункту приступают, как только будет собран последний урожай.

Виноградную лозу в это время стоит обработать от различного рода инфекций. Ведь именно в осеннее время нередко бывают новые вспышки заболеваний. Если же на лозе обнаружены, хотя бы малейшие патологии, лучше всего прибегнуть к оперативному опрыскиванию, что поможет исключить возможность распространение заболевания по всему растению. Пренебрежение этим пунктом может печально сказаться на плодоношении винограда в следующем сезоне.

Чаще всего для седьмого опрыскивания опытные виноградари рекомендуют следующие препараты:
— «Ридомил Голд»,
— «Топаз»,
— «Кабрио Топ».

Внесение удобрений и полив: подготовка к зиме

Приступать к данной процедуре можно не раньше октября, поскольку до этого времени земля будет еще довольно влажной. В средине же осени можно единоразово, но достаточно обильно, полить каждый куст винограда, что будет способствовать его подготовке к зиме. При этом особое внимание следует уделить именно на слове «обильно», поскольку именно такой полив сможет в достаточной мере обеспечить растение живительной влагой. Повысить эффект можно проделыванием канавок или вкапыванием трубок непосредственно около куста. Такие нехитрые действие будут препятствовать беспорядочному растеканию воды по поверхности грунта, напротив – создадут все условия для того, чтобы влага попала именно к корням. После того, как все виноградные кусты будут политы, стоит постоянно следить за состоянием почвы и регулярно ее рыхлить, что поможет предотвратить слеживание грунта и задержит в нем влагу. Как результат – растение намного легче перенесет даже суровую зиму.

Что касается удобрений, то здесь также особых сложностей нет, поскольку, как и любое иное растение, в осенний период, виноград стоит подкормить исключительно веществами органического происхождения с добавлением небольшого количества древесной золы. При этом, ни в коем случае нельзя особо увлекаться и перебарщивать с количеством – самым оптимальным вариантом будет просто замульчировать землю возле куста приличным слоем торфа или перепревшего навоза.

Правильная обрезка винограда осенью

Идеальное время для формирования кустов винограда – именно осень. Приступать к этой процедуре необходимо примерно через несколько недель после полного опадания листьев. Ранее подобные манипуляции проделывать очень нежелательно, поскольку ранняя обрезка винограда осенью может стать причиной недостаточного получения питательных веществ корневой системой растения и его лозой. Но, вместе с тем, рассчитывайте свое время таким образом, чтобы не дотянуть до наступления заморозков, ибо с их приходом виноградные плети стают весьма хрупкими и их обрезка может стать причиной различных повреждений и даже разломов.

Суть же осенней обрезки винограда сводится к удалению старых и поврежденных побегов, а также выбору самых здоровых плетей из всех развитых ростков. При этом, помните, что в условиях нашего холодного и малостабильного климат лучше всего позаботиться о так называемом резерве, который при необходимости можно будет удалить и по весне. Так, что не забудьте оставить примерно на треть побегов больше, чем того требует нормальное формирование куста.

Укрытие винограда на зиму

Сразу стоит отметить, что далеко не всегда Вам придется этим заниматься. Исключением станут лишь те сорта винограда, которые довольно болезненно переносят морозы. Ну, если Вы проживаете в регионе со значительными морозами, то можно также немного подстраховаться и соорудить нехитрое укрытие винограда на зиму. Первые шаги к этому стоит делать еще при обрезке растения. При этом, куст стоит формировать таким образом, чтобы лозу можно было легко пригнуть к уровню земли.

Укрывать виноград можно обычной пленкой, что, собственно, и делают многие садоводы. Однако, этот материал, вряд ли можно назвать идеальным для таких целей, поскольку внутри такого «парника» влажность зачастую повышается до критических значений, что создает самые благоприятные условия для развития плесени и гниения. По аналогичной причине, стоит избегать также укрытий из сухой листвы и опилок, заменяя их лапником. В последнем случае, укрытие будет отлично проветриваться, задерживая при этом снег и создавая хорошие условия для зимовки лозы.

Посадка винограда осенью

В принципе, высадку молодняка можно осуществлять, как весной, так и осенью, но все-таки более предпочтительным является именно второй вариант. При этом, посадочные ямы, размером примерно 1х1 метр, Вам потребуется подготовить заранее, а именно в средине лета. Также нужно помнить, что посадка саженцев имеет свою специфику – например, на хорошо развитом молодняке можно без сомнений оставить лишь два побега. При этом, осенняя посадка безоговорочно «запрещает» высаживать черенки, привитые или корнесобственные саженцы, которые даже в малейшей степени пораженные пятнистым некрозом, ибо это вестник последующей гибели растения.

Осеняя посадка винограда производится, в основном, черенками. При этом, помещать последние стоит лишь во влажную почву в период с конца октября до средины ноября. Такая посадка станет залогом увеличения растением своего вегетационного периода, что позволит ему при наличии соответствующих температурных условий весной, раньше «проснуться».

Виноград на участке – это не только изобилие разноцветных вкусных ягод, которые любят как взрослые, так и дети. Помимо этого, данная культура непременно принесет разнообразие и оживление на Ваш участок – она разбавит любой надоевший и «приевшийся» пейзаж. Так, что нет ничего удивительного в том, что так много садоводов не устают пробовать свои силы в выращивании сего «чуда».

Виноград в Подмосковье

Попытки выращивания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен первый виноградный сад. Сейчас садоводы-любители в Подмосковье выращивают в своих садах десятки килограммов солнечных ягод. Выведено много новых сортов винограда, которые при хорошем укрытии успешно зимуют в регионах с холодной зимой и устойчивы к болезням (практически не нуждаются в опрыскивании). Опытные садоводы рекомендуют сажать сорта, которые имеют отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка и другие. Благодаря труду профессионалов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г. Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В. Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В. Грунина и многих-многих других), виноград обживает новые территории и продвигается всё дальше на север вместе с накопленным опытом его выращивания в зонах «рискованного виноградарства». Благодаря их советам и рекомендациям по агротехнике винограда появилась возможность познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выращивания в саду «лозы с изюминкой».

Посадка винограда

Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не ближе полуметра от стен на южной стороне домов, хозяйственных построек или ограды. Для посадки одиночных кустов винограда копают ямы (60х60х60 см), для нескольких кустов при рядовой посадке копают траншеи шириной и глубиной не менее 60 см; основная масса корней винограда находится на глубине около 40 см. Длина траншеи зависит от количества и ожидаемого размера кустов винограда. Рекомендуется расстояние: 1 м между слаборослыми сортами; 1,5 м между среднерослыми сортами; 2 м между сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволокой (или крепким капроновым шнуром) в несколько ярусов, в одной плоскости: от земли до первой проволоки — 30 см, от первой до второй проволоки — 40 см, от второй до третьей — 50 см, от третьей до четвёртой — 60 см и т.д по необходимости.
Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.

Читать еще:  Жимолость посадка и уход в подмосковье

Подкормка винограда

Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно фосфорные и калийные. Фосфор оказывает влияние на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий способствует хорошему иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недостаток калия часто наблюдается на лёгких и карбонатных почвах. Кальций способствует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; улучшает вызревание лозы и повышает её морозостойкость. Азот в основном влияет на ростовые процессы, его недостаток возможен на обеднённых гумусом, лёгких почвах и в ранневесенний период; на гумусированных чернозёмах виноград почти не нуждается в азотных удобрениях (избыток азота усиливает нарастание вегетативной массы в ущерб плодоношению).
На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения — по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими — в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах вносят ежегодно рано весной и после цветения — по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах — только ранней весной.

Обрезка винограда

Опытные садоводы используют множество способов формировки винограда;
начинающим виноградарям они рекомендуют сначала овладеть простейшими способами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и односторонней формировкой в виде кордона), а затем переходить к более сложным и крупным вариантам веерной формировки.

1.Формировка винограда по системе Гюйо: В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной второго года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты винограда образуют сильные побеги толщиной около 7 мм. Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения — по 3-4 глазка. Осенью перед укрытием плодовые стрелки удаляют, оставляя только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.

2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда в виде кордона: к осени второго года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, который весной третьего года без изгиба наклонно (в сторону соседнего куста) подвязывают к первой проволоке шпалеры; очень длинный побег обрезают на уровне соседнего куста. Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) перспективном побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех остальных выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка — получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок. Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон имеет первый от земли перспективный побег (нагрузка на куст в это время составляет не более 50 глазков: нельзя перегружать куст в первые 2-3 года, так как это задерживает его развитие). На кусте оставляют не более 15 кистей соцветий, остальные удаляют (в последующие годы нагрузку постепенно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что кроме перспективного побега для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти. Новый побег, идущий снизу из верхней почки на замену перспективному побегу, прищипывать не нужно. Все появляющиеся пасынки удаляются полностью или прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза — остаётся перспективный побег и идущий ему на смену молодой побег. Ежегодное удаление отплодоносивших частей лозы способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов винограда на зиму.

3. Формировка куста в четыре лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на каждом побеге); к осени из них развивается 4 лозы, которые обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по две на одну проволоку с каждой стороны от куста). После прикрепления лозы к проволоке создаётся изгиб — дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а остальные, если они бесплодные — удаляются полностью, а если с соцветием — прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для будущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.

Укрытие винограда на зиму

Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится — слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху — ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы). Весной (когда растаял снег, но ещё часты заморозки), в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере.

Садоводы, живущие вдали от сада, применяют и такой метод: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму. Весной земля легко, вместе с известью, отделяется от лоз. Это эффективный и простой способ укрытия, так как под пленкой, рубероидом и другими подобными материалами лоза плесневеет и выпревает; туда проникают мыши.

Практикуется садоводами укрытие винограда листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.

Уважаемые садоводы! Поделитесь, пожалуйста, своим опытом посадки, обрезки винограда и укрытия лозы на зиму.

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Виноград: посадка и уход в Подмосковье для начинающих садоводов

Виноград обладает питательными, лекарственными и диетическими свойствами. В нем содержится глюкоза и фруктоза, витамины и ценные микроэлементы. Он хорошо известен еще с древнейших времен. Выращивают такие ягоды во всем мире. Растение неприхотливо и может давать хороший урожай даже на территории средней полосы России. Главное соблюдать некоторые агротехнические тонкости. Как правильно выбирать виноград посадка и уход в Подмосковье за данным растением, особенности обрезки — обо всем этом расскажет статья.

Читать еще:  Посадка картофеля под зиму в подмосковье

Какие сорта подходят для Подмосковья?

Надо учитывать, что виноград в Подмосковье и его выращивание имеют некоторые особенности.

Для средней полосы России подходят такие сорта, которые отличаются зимостойкостью, устойчивостью к сильным морозам, способностью лоз вызревать до наступления холодов, скоростью созревания ягод.

На самом деле таких сортов немало. И многие из них успешно используются на протяжении долгих лет. Так к морозоустойчивым неукрывным разновидностям стоит отнести такие:

  1. Кэй Грэй. Ягоды янтарного окраса, небольшие по величине.
  2. Альфа. Плоды имеют темно-синий цвет, форма их округлая. Кусты отличаются сильнорослостью.
  3. Вэлиант. Виноград характеризуется черными мелкими ягодами округлой формы.
  4. Агат Донской. Темно-синие плоды, довольно крупные.

К сортам, которые очень долго хранятся, относятся:

  • Алешенькин. Созревание приходится на конец августа месяца.
  • Александра. Это сверхранний вид.
  • Агат Донской.

Вот какие сорта винограда лучше сажать в Подмосковье для получения хорошего урожая:

  1. Изабелла. Кустарник сильнорослый. Ягоды темно-синего оттенка с восковым налетом, довольно крупные по размеру. Одна гроздь весит порядка 140 грамм. Срок созревания составляет от 120 до 130 дней.
  2. Денисовский. Это винная разновидность. Срок созревания ранний. Кусты отличаются сильнорослостью. Плоды черные, средние по величине.
  3. Русвен. Кустарник сильнорослый и среднерослый: все зависит от условий выращивания и ухода. Срок созревания равняется 110 дням. Ягоды округлые, крупные, розового цвета с матовым покрытием.
  4. Кишмиш. По созреванию относится к ранним разновидностям. Срок хранения ягод очень долгий. Одна гроздь весит от 300 до 500 грамм. Встречаются и более крупные – до 800 грамм. Зрелые ягоды характеризуются янтарным окрасом.

Надо заметить, что виноград Кишмиш 342 в Подмосковье – отзывы о котором в основном положительные, выбирает большинство дачников. Это самый популярный сорт. Особенностью его является отсутствие семян. Морозоустойчивость повышенная и составляет до -26 градусов. Растение устойчиво к грибковым заболеваниям.

Важно помнить, что сорта с темными плодами требуют тепла больше, нежели те, ягоды которых светлые. Поэтому чаще всего дачники выбирают для культивирования светлые разновидности. Уход за ними в разы проще. Например, выбрав черные сорта растения, придется обеспечивать особенный уход за виноградом летом в Подмосковье: укрывать от возможных ранних заморозков.

Как вырастить виноград в Подмосковье?

Каждый дачник должен знать, как сажать виноград в Подмосковье и где сажать, как его выращивать, как за ним ухаживать. От этого зависит урожайность. Также периодически растение следует подрезать, формировать его. Рассмотрим каждый из процессов подробнее.

Выбор места

Для посадки важно выбрать хороший участок. Ведь растение светолюбивое, на открытых площадках имеет склонность вымерзать. Поэтому требуется выбирать теплое, надежно закрытое от ветра, хорошо освещаемое солнцем место. В идеале – это склон, обращенный на юго-запад либо юг. В закрытых и маленьких дворах лозу высаживать не стоит. Там снег залеживается, почва прогревается гораздо дольше.

Перед тем как посадить виноград в Подмосковье, надо выбрать тип грунта. В принципе, ягодная лоза довольно терпима ко многим разновидностям почв. Но важно соблюдать некоторые условия. Например, слой земли должен быть весьма глубоким. Обязательно наличие дренажа. Оптимальное значение рН – от 6,5 до 7,0. В известковый грунт виноград высаживать не рекомендуется, поскольку тогда он будет часто болеть.

Посадка

Стоит заметить, что посадка винограда в Подмосковье и уход за ним имеют особенности. Важно позаботиться о том, чтобы получить крепкую и устойчивую культуру. В средней полосе России почва прогревается неглубоко – примерно до 40 сантиметров, поэтому растение особо не заглубляют. Что касается сезона, то предпочтительнее всего посадка винограда в Подмосковье летом: в период с мая по июнь месяц.

При высаживании винограда на открытом участке территории, расстояние между лозой соблюдают в 1,5 метра. Если имеются ряды, саженцы размещают с промежутком в 1,5-2 метра. Выбрав место около здания либо забора, следует отступить от конструкции 40 сантиметров. Высадку производить через каждые 1,3 метра. Не стоит забывать о подвязке лозы к опоре. После посадки нужно хорошенько полить саженец.

Рассмотрим, как выращивать виноград в Подмосковье правильно, чтобы культура радовала богатым урожаем вкусных ягод. Обычно уход начинают с ранней весны. В обязательном порядке вносят минеральные комплексные удобрения. Почву мульчируют перегнившей листвой. Оптимальный слой мульчи – не меньше 3 сантиметров.

Проводя выращивание винограда в Подмосковье, стоит учитывать, что данная культура весьма чувствительна к малому содержанию магния в грунте. При его дефиците есть вероятность не только не получить урожай, но и потерять лозу. Ведь при таком раскладе растение часто и быстро поражается разными болезнями и вредителям. Во избежание этого виноград опрыскивают особым средством. Готовят его просто: 250 грамм сернокислого магния растворяют в ведре воды. Процедуру проводят дважды с интервалом в 14 дней.

Также весенний уход предполагает еженедельную подкормку минеральными жидкими удобрениями. Проводят такие работы до начала созревания плодов. Подкормку выбирают исходя из типа почвы. Например, для щелочного грунта используют подкисляющие удобрения, сернокислый аммоний, для кислого – подщелачивающие. Летом особенно часто применяют аммиачную селитру. Она относится к удобрениям, которые дают быстрый эффект. Подкормку проводят одновременно с поливом.

Регулярный полив очень важен, но нельзя допускать заболачивания почвы, иначе корневая система начнет гнить и виноград погибнет.

Воды нужно столько, чтобы грунт пропитался на глубину 50 сантиметров. Поливают раз в неделю. На один куст используют не более 10 литров воды.

Осенью растение начинают готовить к зимнему периоду. Обычно подготовка винограда к зиме в Подмосковье проводится тогда, когда температура приближается к -2 градусам и держится на данной отметке в течение долгого времени. То есть, когда устанавливаются постоянные холода.

Рассмотрим, как укрыть виноград на зиму в Подмосковье правильно. Для этих целей используют торф либо землю. Ими присыпают голову кустарника. Слой должен быть от 10 до 15 сантиметров. После обрезки лозы укладывают на землю и при необходимости пришпиливают к почве в нескольких участках. После этого рукава растения укрывают несколькими слоями елового лапника. Если культура расположена возле стены здания, стоит позаботиться о том, чтобы с наступлением весны на куст не попадала вода. С этой целью поверх лапника кладут доски.

Также виноградник обильно укрывают выпавшим снегом. Если зима малоснежная, придется собирать снег со всего дачного участка. Как правило, такое укрытие винограда на зиму в Подмосковье является надежным и его вполне достаточно для успешной зимовки.

Полиэтиленовую пленку использовать не рекомендуется. Нередко под ней побеги во время весенних оттепелей выпревают. Если лапника нет, лозу укрывают в канаве, устеленной соломой и листьями. На виноградник засыпают слой укрывного материала органического происхождения, присыпают все землей. С появлением снега, укрытие тщательно им покрывают. Если все мероприятия проведены грамотно и в срок, данная южная культура сможет пережить суровую зиму с минимальными потерями.

Как формировать виноград?

Порой подрезка винограда осенью для начинающих дачников представляется очень сложной задачей. На самом деле все довольно просто. Главное соблюдать основные правила.

Так формирование винограда в Подмосковье проводят на второй год после высадки саженца. В первый сезон специалисты советуют вообще не трогать растение. Единственное, если кустарник падает на землю, его аккуратно подвязывают к колышку. За год растение должно окрепнуть и нарастить зеленую массу. Для этого его поливают и удобряют.

А вот со второго года обрезка проводится регулярно. Выполняется она в два этапа. Первый этап – это осенняя обрезка винограда в Подмосковье, когда удаляется 2/3 предполагаемого к удалению объема. Не рекомендуется перед зимовкой удалять слишком много, лучше оставить лишнего, иначе растение вымерзнет. Так что на волнующий многих дачников вопрос, можно ли обрезать виноград осенью, ответ – да, можно, но только не в первый год после высадки.

Второй этап – это весенняя формировка. Обрезают все замерзшие, засохшие, слабые и больные отростки. Необходимо регулировать рост побегов с самого начала их появления, иначе лоза будет развиваться неправильно, ее урожайность существенно снизится.

Существует масса способов формировки лозы. Все они подразделяются на две группы: неукрывные и укрывные. К первым относятся беседочные и штамбовые. Применяются они при выращивании морозостойких сортов. Вторые – это веерные и некоторые кордонные. Выбор метода зависит от особенностей винограда, района произрастания. Для Подмосковья для выращивания укрывной культуры больше подходит формировка бесштамбовая.

В первый год на лозе появляется сильный побег. Осенью его подрезают, оставляя 2 глазка от уровня земли. На второй год из этих глазков вырастает 2 однолетних побега. Один из них укорачивают, оставляя на нем 3 глазка. К осени снова вырастают сучки.

Читать еще:  Форзиция посадка и уход в подмосковье

Таким образом, обрезка старого винограда осенью для новичков либо формирование молодой лозы — задача на первый взгляд сложная, но вполне реализуемая. Специалисты советуют использовать краткий календарь формирования лозы. Он поможет неопытным дачникам провести все мероприятия в срок и правильно. Если куст сформирован хорошо, за первый год на нем вырастает до 4 мощных побегов, которые станут рукавами виноградника. В норме их толщина 4-7 миллиметров.

Также профессиональные садоводы считают, что осенняя обрезка винограда по Курдюмову для новичков – это наиболее оптимальный вариант формировки лозы, поэтому советуют ознакомиться с книгой данного автора. При отсутствии опыта на первых порах методика Курдюмова может показаться сложной. Но спустя некоторое время виноградник отблагодарит своего хозяина хорошим урожаем сладких и крупных ягод.

Таким образом, посадка виноградной лозы в Подмосковье имеет некоторые особенности. Для этих целей выбирают морозостойкие сорта. Например, Русмен, Кишмиш, Изабеллу. Чтобы культура росла хорошо и давала большой урожай, важна правильная посадка, регулярная обрезка, полив и подкормка. Расти лоза должна в вертикальном положении. В горизонтальном она плохо вызревает. Также смотрите статью: Калорийность винограда и продуктов, изготовленных из него.

Виноград в Подмосковье обрезка осенью

Посадка саженца винограда в Московской области производится все лето с 20 мая до поздней осени, можно высадить и раньше, например 1 мая, но еще остается вероятность весенних заморозков. Так же на мало важно, чтобы земля прогрелась до температуры +10С и выше

Реализация саженцев с корневой системой и черенков начнется в ноябре 2017 года.

В каком месяце обрезать и укрывать виноград в Подмосковье осенью

Как будет первый заморозок до минус 3 — 5С, это сигнал К ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА.

Виноград в Подмосковье обрезка осенью

Обрезка и укрытие куста молодого винограда в Подмосковье осенью 2016 года посаженного весной видео.

Обрезка и укрытие на зиму взрослого куста винограда в Подмосковье осенью 2016 года видео.

Замена старой лозы винограда в Подмосковье

Обрезаем виноград осенью саженца выращенного из черенка

Обрезаем виноград осенью , посаженного весной саженцем второго года

Формировку и подвязку весной этого куста можно посмотреть видео на странице:

В этом видео рассказываю о своих формировках на одноплоскостной шпалере.

Почему именно на одноплоскостной, отсутствие количества желаемой земли, в Московской области основные наделы — это наши народные 6 соток, можно было бы сделать и двухплоскостные шпалеры, но она займет 4-6 метров в длину и метр в ширину, при этом нагрузка и урожай не будет отличаться от моей формировки. Есть минус при такой формировки, это загущенность листвой, но виноград находится на открытом пространстве и ветра его не плохо продувают, а когда начинает созревать урожай, убираю всю листву вокруг гроздей.

Плюсов тут гораздо больше, первое занимает не большое пространство и дает хороший урожай на все площади выделенной под куст винограда. Второе, оставляю 4-6 рукавов со старой древесиной, что дает получать хорошие урожаи и зимовка винограда с запасом древесины тоже большой плюс. Ну и укрытие после обрезки становится не затруднительным мероприятием.

Что я оставляю для формировки винограда, весной трогается почка и начинает вырастать плодоносящий побег с гроздями винограда, именно их я оставляю на плодоношение винограда на следующий год формирую из них плодовое звено, оставля нужное количество. Так как мы находимся в зоне рискованного земледелия, не оставляю специально сучки замещения или оставляю выборочно из удачно вызревших лишних лоз. Так же лозы для плодоношения наследующий год выбираю из хорошо вызревших за лето побегов. Есть еще норма нагрузки на куст, что касаемо сорта Смоленский Саперави, были попытки не догружать этот куст, но результат не порадовал грозди получились плотными, ягода сдавлена и неравномерное созревание гроздей. Куст спокойно тянет ту нагрузку, которую ему даю, но для каждого куста нагрузка индивидуально, ваш виноград вам сам подскажет свою нагрузку урожая.

Укрытие винограда в Подмосковье надо делать примерно вначале, середине ноября, опять же надо смотреть по погоде, средняя температура должна быть стабильно -5С, если укрыть раньше, то виноград может подпревать, а вот обрезать виноград лучше до минусовых температур, так как лоза начинает ломаться, по срокам это примерно конец октября.

Существуют различные формировки куста винограда, все зависит от того как вы его выращиваете на шпалере или арке.

Существует несколько видов формировки куста винограда можно найти их в интернете, но я хочу рассказать о своей формировки куста в Подмосковье.

Виноград будет расти так как вы его обрежете и направите в нужную сторону. Кто ни разу не сажал виноград спрашивают, а как же быть с кустом если он разрастётся. Да он разрастется, если вы его не будете обрезать и поползет к солнцу вверх. В разделе: Нормирование, нагрузка подмосковного винограда рассказываю о том как нагрузить куст винограда гроздями и получить качественный урожай.

Это наверное самый важный момент не перегрузить куст винограда, возьмём среднею нагрузку 40 почек (побегов на куст). Я выращиваю виноград на шпалере одноплоскостной.

Давайте посчитаем какой урожай мы получим оставив 40 почек на кусте, возьмем куст винограда со средней массой грозди 300 грамм и двумя гроздями винограда с побега, мы получим 24 кг с куста. Весной мы не оставим все побеги, на горизонтальном расположенном рукаве некоторые почки пойдут в верх а какие-то вниз. Все побеги которые будут развиваться вниз мы удалим, соответственно уменьшим количество плодоносящих побегов, поэтому можно оставить осенью больше плодоносящих почек. Все зависит от сорта и его нагрузки, например для сорта Смоленский Саперави 40 почек осенью в самый раз, так как плодоносящий побег, дает 3-4 грозди.

Можно оставить и 200 плодоносящих почек на следующий год, ну что мы получим в последствии, перегруженный куст, он не потянет такое количество гроздей и они весной если даже завяжутся не все сформируются в грозди винограда, вся сила уйдет в рост куста и лозы, а тот урожай который завяжется, может не вызреть, ягода будет не качественная. Все конечно индивидуально для каждого сорта, Сорт винограда Таежный вытягивает урожай 50-100 кг на арке.

Сажая виноград обязательно запомните сорт.

Пример обрезки винограда, весна, лето , осень сорт Космос, одноплоскостная шпалера, фрагмент забора между соседями

Что такое одноплоскостная шпалера, если у Вас есть забор из сетки Рабица, то шпалера у вас уже готова и Вам остается посадить вдоль нее виноград. Так же для посадки винограда подойдут деревянный забор, глухой забор с южной стороны, любое строение на южной стороне, беседка, веранда, летний душ, дом, сарай, хозблок.

Если вы хотите посадить новые кусты на месте где нет шпалеры советую использовать оцинкованные трубы любой высоты, примерно 4-5 метров, метр уйдет в землю.

Сейчас можно приобрести оцинкованные трубы с просверленными отверстиями или в последствии просверлить их самому, для дальнейшего присоединения проволоки 6-8 рядов для формировки винограда.

У меня сделаны шпалера высотой на 2,5 и три метра, в среднем на один куст выделяю 2х3 метра. Грозди винограда располагаю не на нижним ярусе а на всей площади шесть квадратных метров (В дальнейшем сниму видео по обрезке и формировки куста винограда).

Виноградные плодоносящие побеги формирую горизонтально шесть, восемь рукавов, оставляя новые плодоносящие побеги на следующий год.

Плодоносящие побеги, это побеги которые весной тронулись из почки и вызрели за лето, толщина таких побегов примерно 1сантиметр, их и формирую для плодоношения на следующий год.

Почему именно горизонтально, если расположить их вертикально, то верхние почки будут забирать всю силу а нижние не будут работать.

Пример обрезки Винограда Смоленский Саперави на пролете 2х3 метра, с перегрузом( куст вытянул весь урожай)

Так же надо будет производить обрезку при посадке на арке. Каждый сорт имеет свою нагрузку и обрезку плодоносящего рукава, в среднем это 6-10 почек. Важно знать название своего сорта винограда, есть рекомендации по обрезке, нагрузки винограда для каждого сорта. Есть сорта, которые не боятся перегрузки, например сорт Таежный и Московский без укрывной относятся к без укрывным сортам винограда для Московской области дают при посадке на арке от 50-100кг, винограда. Есть сорта, для которых 15 кг с куста это перебор.

Внимательно относитесь к Выбору сорта винограда для Подмосковья.

В дальнейшем сниму видео по обрезки своего винограда в Подмосковье

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector