Ok-ogorod.ru

АгроЖурнал "ОК Огород"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрезка винограда осенью — инструкция для начинающих с картинками и видео

Обрезка винограда осенью: понятная инструкция для начинающих

Обрезка обычно становится проблемой для начинающих виноградарей, поскольку в этой сфере необходимо знать много нюансов. Придётся самостоятельно принять решение, какие побеги удалять, а какие сохранить, чтобы куст хорошо развивался и плодоносил. Вот почему необходимо знать строение куста, принцип обрезки молодого и взрослого винограда, приёмы подвязывания к опорам. Обрезка винограда осенью важна, поскольку удаляются больные побеги, формируется куст, устанавливается правильное соотношение между наземной и подземной частями растений.

Плюсы и минусы обрезки винограда осенью

Есть несколько плюсов обрезки винограда в осеннюю пору. Прежде всего это облегчает зимовку растения: крона может просто не поместиться под укрытие. А вот после обрезки весной из стебля сильно выделяется сок, что ведёт к уменьшению урожая и иногда даже гибели куста. Также осенняя обрезка стимулирует раннее распускание почек весной. Из-за этого быстрее созревает урожай, что немаловажно для холодных регионов.

Минусом считают вероятность подмерзания места среза, если виноград обрезали поздней осенью. Из-за этого могут подсыхать верхние части побегов. Если весной часто бывают заморозки, то проблемой может стать и раннее развитие почек.

Сроки проведения

Важное значение имеет время, когда обрезается виноград. Это может повлиять на урожайность и даже на жизнеспособность куста.

Общие ориентиры

Осенняя обрезка выполняется лишь после природного листопада. Если осуществить это раньше, то куст не успевает усвоить все полезные элементы из листьев. Если время уже пришло, а листья всё ещё на стеблях, то стоит оборвать их руками или обрезать секатором.

Лучший период для обрезки — после первых заморозков. В этот период активно вызревает лоза, листья желтеют (это свидетельствует о том, что полезные элементы перешли в стебли).

Внимание! Слишком ранняя обрезка приводит к тому, что молодые побеги не могут вызреть. Чересчур поздняя обрезка может спровоцировать ломкость побегов.

По регионам

Срок обрезки винограда обусловлен климатическими характеристиками конкретной зоны произрастания и погодными условиями.

  • На Юге обрезку выполняют поздней осенью, недели через 3 после листопада. При положительных температурах работы проводят даже зимой.
  • Приблизительные сроки осенней обрезки винограда для Средней полосы: конец октября — начало ноября.
  • Жителям Москвы и Подмосковья следует ориентироваться на конец ноября.
  • В Ленинградской области обрезкой винограда можно заняться немного раньше, в начале октября.
  • Такие же сроки подойдут и для Урала.
  • А вот в северных регионах эту процедуру можно осуществлять уже в конце сентября.

Удачные даты по лунному календарю-2019

Лунный календарь является хорошим подспорьем для всех садоводов и огородников. Издавна люди определяли по Луне, когда лучше сеять, полоть, удобрять, собирать урожай, обрезать деревья и кусты. Касаемо обрезки винограда в 2019 году выделяют такие дни:

  • в сентябре — 4, 5, 6, 24, 25 число (благоприятные), 1, 2, 9–11, 16–21, 27–29 число (неблагоприятные);
  • в октябре — 2, 3, 21, 22, 29–31 (благоприятные), 6–8, 15–18, 25–27 (неблагоприятные);
  • в ноябре — 17–19, 26, 27 (благоприятные), 2–4, 13, 14, 21–23, 25 (неблагоприятные).

Пошаговая инструкция по обрезке + схемы для новичков

Перед обрезкой нужно вникнуть в структуру куста винограда. Рукав — это многолетний фрагмент куста, или старая древесина. Побегом плодоношения, или плодовой стрелкой, называют длинную лозу, на которой сохраняют 6–10 глазков. На них растут побеги, на которых формируются плоды. Сучок замещения — это короткая лоза, которую сохраняемая для дальнейшей плодовой стрелки. Глазок объединяет почки и обеспечивает их нормальное развитие.

Молодой виноград: схема и видео

Если виноград посажен весной, то осенью пришло время первой обрезки. Следует укоротить побег, сохранив 3–4 глазка. Если саженец имеет два побега, то выполняется одинаковая обрезка. Отдельные специалисты утверждают, что лучше перестраховаться и оставить осенью 6–10 глазков, а уже весной укоротить до 3–4. Иначе зимой лоза может погибнуть из-за недостаточной устойчивости к морозам.

Виноград второго-третьего года

В случае верной первичной обрезки осенью на второй год оставлены 4–5 побегов, которые потом станут рукавами. Куст не может быть схожим на веер из 6–8 небольших побегов, лучше, если их будет 4, а ослабленные и идущие не в том направлении — вырезать.

Каждый из побегов усекают на 3–4 глазка. Так они будут иметь оптимальную длину и не выступать за края нижней проволоки шпалеры, к которой подвязаны. Лучше всегда оставлять запас, ведь весной можно подкорректировать куст и убрать всё лишнее.

Осенью 3-го года куст имеет 4 сильных рукава с новыми отростками. На каждом рукаве отбирают наиболее крупные побеги, ослабленные вырезают. Сохраняют по 2 мощных побега, нижний уменьшают на 3 глазка, чтобы сформировать сучок замещения. Второй побег остаётся с 6–10 почками. Для перестраховки можно сохранить 2 крупные плодовые стрелки, а уже весной убрать более слабую. После 3 лет целиком формируется куст, который далее будет плодоносить.

https://www.youtube.com/embed/jWOCigrCVLo

Взрослый виноград

Обычно на взрослом кусте есть 4–5 рукавов. Нужно осуществлять обрезку каждого рукава отдельно. Сначала убирается вся ненужная слабая поросль и отплодоносившая лоза минувшего года. Из всех побегов оставляют 2 сильных, и 1 на сучок замещения (для этого нижний побег обрезают на 3 почки). На 2 оставленных побегах сохраняют 6–10 глазков, лишнюю часть убирают.

Если на рукаве всего 2 побега, то их стоит оставить до весны. Если оба выживут, то нижний можно обрезать на сучок замещения, а верхний оставить для плодоношения.

Такую же процедуру проделывают и с остальными рукавами.

Старый виноград: видео для начинающих по обрезке осенью + схемы с описанием работ

По прошествии многих лет виноград бывает сильно загущён. Для проведения омоложения штамб подрезают на высоте 35–50 см, а из молодых ростков образуют будущие рукава. Если побег подходит для плодовой стрелки, то отбирают лозу не толще 7–9 мм, и на ней сохраняют 3–4 почки и сучок замещения. Лишь на 3-й год есть возможность снова сформировать полноценный куст.

Если убрать целиком старый куст, то начинают пробуждаться нижние глазки на пеньках и штамбе. В течение весны и лета эти почки набираются сил и вырастают до 1,5–2 м в высоту. Можно за короткий срок создать новый куст и получить урожай.

Также применяется способ закапывания старых рукавов для прорастания молодых ростков. Возле куста копают траншеи глубиной до 40 см, добавляют удобрения. Туда укладывается старый рукав и накрывается грунтом. Весной почки прорастают, а нижняя часть укореняется. Осенью старый рукав можно перерубить и перенести саженцы в желаемое место.

Уход после обрезки

После обрезки виноград обрабатывают от паразитов и заболеваний. Далее лозу подготавливают к укрытию. Молодые кусты можно пригнуть к земле и присыпать почвой. Если зимы особо морозные, то лучше прикрыть их деревянным ящиком и рубероидом.

На взрослых кустах лозу снимают с опор, пригибают к земле и прикрывают еловым лапником. Далее всё накрывается полиэтиленовой плёнкой, её следует придавить к земле, чтобы не улетела от ветра.

Обрезка винограда в осеннюю пору требует определённых знаний и сноровки, но лишь в процессе практики можно получить все необходимые навыки, которые приходят с опытом.

Читать еще:  Чем обработать землю в парнике осенью

Обрежьте виноград на зиму, и урожай вас удивит

Согласно преданию, начало обрезке винограда еще несколько веков назад положил обычный осел. Итальянцы, поставлявшие вино войскам Римской империи, заметили, что кусты растения, которые однажды покусал осел, стали намного лучше расти и дали больше ягод, чем нетронутые.

Когда проводится обрезка – летом, осенью или весной?

С тех пор обрезание кустов стало проводиться на всех виноградниках. Со временем технология усовершенствовалась, позволив получать еще больший урожай ягод. И сегодня, зная, как правильно обрезается виноград, даже начинающий садовник способен добиться великолепного результата.

Обрезка не только увеличивает объем урожая, но и изменяет в лучшую сторону вкусовые качества, а также размер ягод. Кроме того, процедура ускоряет созревание плодов, заметно облегчает уход за плодоносящими кустами и сбор ягод, ведь этот свободолюбивый куст способен разрастись во все стороны, если его ежегодно не формировать.

При укрывном виноградарстве предпочтение отдается осенней обработке растения, в первую очередь, потому, что это помогает более качественно укрыть кусты на зиму и защитить их от морозов. С приходом весны уход за обрезанным на зиму виноградником облегчается, а к осени вызревает большое количество ягод.

Схема обрезки винограда

Не приветствуется обрезка весной по той простой причине, что на винограде и так с трудом заживают раны, а если срезать лозу в самом начале сокодвижения, на ней появятся «слезы». В итоге вы не только не дождетесь хорошего урожая, но и можете погубить растение. В начале марта, когда установится температура не ниже +5 градусов, может осуществляться осторожная обработка молодого куста, еще не вступившего в плодоношение, либо саженцев, которые были посажены осенью.

Обрезка винограда не только увеличивает объем урожая, но и изменяет в лучшую сторону вкусовые качества

Летняя обрезка винограда, по сути, не является таковой в общепринятом смысле этого слова. В летние месяцы виноградари прищипывают на кустах побеги, чеканят, пасынкуют, выламывают ненужные ветви. Эти процедуры направлены на профилактику ряда болезней, увеличение проветриваемости куста, обеспечение солнечного света гроздьям, на создание благоприятных условий для вызревания ягод.

Видео: подготовка винограда к зимовке

Зная, как обрезать растение летом от ненужных побегов, вы сможете увеличить приток питательных веществ к кистям, что приведет к увеличению плодов и позволит вызреть тем лозам, которые оставлены на следующий год. Можно вдобавок проредить листья, чтобы гроздьям «лучше дышалось».

Как подготовить виноград к зимовке

Теперь вы знаете, что лучше обрабатывать растение осенью, но как это правильно осуществлять? Лучше всего провести эту процедуру в два этапа, так вы сможете удостовериться, что оставляете на будущий год для плодоношения лозы, которые очень хорошо вызрели.

На первом этапе, как только все ягоды с кустов собраны, ветви очищаются от звеньев, прошедших стадию плодоношения, от хилых побегов и от волчков, мешающих развитию плодов. Начинать основную обрезку винограда на зиму следует через пару недель по окончании листопада, прежде чем укрыть виноградник. Часть углеводов из молодых побегов к этому времени перейдет в корни и в многолетнюю часть кустов. Если висящие на шпалере лозы перенесут несколько первых заморозков – ничего страшного, так они лучше закалятся, но во время процедуры температура воздуха должна быть не ниже -3 градусов, иначе ветки станут ломкими.

Обрезание молодых саженцев обычно проблем не вызывает: вы ежегодно удаляете лишние побеги, формируя куст согласно определенной схеме обрезки винограда, и оставляя от 3 до 8 рукавов (растущих под углом из земли), которые будут давать урожай. А вот с многолетним кустом придется повозиться, особенно если он прежде никогда не обрезался.

Обрезание молодых саженцев обычно проблем не вызывает

Даже в самых запущенных случаях правильная обработка кустов поможет привести их в порядок и добиться повышения урожайности. Делается она так:

  • в первой декаде сентября удалите на многолетних рукавах молодые побеги, которые появились до первой проволоки, натянутой на высоте полметра над землей;
  • у побегов, которые выросли на рукавах выше второй проволоки, натянутой в 30 см от нижней проволоки, отчеканьте верхушку на10% от длины побега и обрежьте все боковые пасынки (сделать это правильно вам поможет схема обрезки в картинках);
  • в середине октября после листопада выберите пару наиболее развитых побегов на высоте первых двух проволок;
  • нижний побег, выросший из наружной части рукава, обрежьте, оставив три-четыре глазка, — тем самым вы сформируете сучок замещения;
  • располагающийся повыше с противоположной стороны побег обрежьте, оставив от пяти до двенадцати глазков – это будет плодовая стрелка. Количество глазков должно быть равно диаметру побега + 1-2 запасных глазка на случай вымерзания или выпревания.

В итоге, на винограднике должны остаться наиболее мощные многолетние штамбы (стволы, растущие перпендикулярно земле) и рукава с почками, из которых и вырастут к следующему лету новые лозы и плодовые кисти. Как обрезать виноград на зиму, вы разобрались, остается только правильно подготовить его к зимовке: оставшиеся ветви снимите со шпалеры, уложите в сторону роста лозы, после чего закрепите на земле и накройте пленкой или брезентом.

Видео про обрезку винограда

Советы начинающим: как обрезать виноград на зиму

Почему опытные виноградари оставляют по 4 почки на сучке замещения и по 11-13 почек на плодовой стрелке? Во многом это объясняется подстраховкой на зиму, но есть и другие причины. Так, дополнительные почки на сучке замещения позволят весной, перед тем как обрезать культуру от лишних зеленых побегов, выбрать те побеги, на которых образуются наиболее крупные соцветия. Что касается плодовой стрелки, первые две-три почки в условиях северных районов могут оказаться неплодоносными, так как их формирование приходится на прохладный июнь. До седьмой почки соцветия получаются средними, а вот до 13-15 почки образуются самые крупные соцветия, формирующиеся в июле, когда достаточно солнечных дней, и температура воздуха высокая.

В процессе обрезания старайтесь, чтобы раны и срезы находились на внутренней стороне побегов, той, что обращена к середине куста. Тогда они будут быстрее и лучше зарастать. Раны с разных сторон ветви затрудняют сокодвижение, из-за чего урожайность кустов может снизиться. Срезы должны быть максимально гладкими, не «лохматыми».

В процессе обрезания старайтесь, чтобы раны и срезы находились на внутренней стороне побегов, той, что обращена к середине куста

Если помимо полезных рекомендаций, приведенных в статье, вам понадобится наглядный пример, как осуществляется обрезка винограда, видео в соответствующей вкладке удовлетворит вашу любознательность. Изучайте теорию, пробуйте сами обрезать кусты, и у вас обязательно получится вырастить превосходный урожай!

Статья актуализирована 30.01.2018

Обрезка винограда для начинающих

Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.

Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.

К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.

Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Читать еще:  Когда рассаживать лилии весной или осенью

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

С чего начать формирование винограда

Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.

Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

На фото: Двуплечий вариант формировки винограда

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.

Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Читать еще:  Сроки посадки смородины осенью

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Обрезка и формирование сортов винограда. Инструкция для начинающих в картинках

Арифметика для урожая

Осенью куст заложил некоторое количество глазков. Следующей весной из них вырастут зеленые побеги.

К осени они достигают величины 2—3 м и по всей длине заложат 10—25 новых почек. И из каждой из них (теоретически) может вырасти еще по одному побегу. И так каждый год. Количество глазков и лоз будет расти в геометрической прогрессии! Ни одно растение не сможет прокормить столько “ртов”, давая при этом хороший урожай. В итоге куст зарастет сотней тонких и длиннющих лоз с 1—2 слабенькими плодоносящими молодыми побегами на макушке.


Высокий урожай, свое-временное созревание ягод и качественное вызревание лозы возможны только при оптимальной нагрузке куста. Поэтому обрезка — обязательный и весьма важный агротехнический прием на винограднике.

Многие уже научились правильно выращивать виноград, защищать его от болезней, но особые трудности (преимущественно у начинающих виноградарей) вызывают именно обрезка и нагрузка виноградного куста, перегрузка или недогрузка которого сказывается прежде всего на качестве гроздей и урожая.

Давно известно: чем сильнее побег, тем более весомую и качественную гроздь можно с него получить. Опыт обрезки приходит с годами. Многие любители пользуются математической формулой оптимальной нагрузки куста, исходя из диаметра однолетнего побега у основания, рассчитанной и запатентованной волгоградскими виноградарями Воробьевыми.


В климатических условиях Беларуси для оптимальной нагрузки мелкоплодных сортов винограда диаметр побега у основания должен быть в пределах 6—8 мм, для крупноплодных — 8—12 мм, а для сучка замещения — 6—8 мм. Существует множество методик, позволяющих достаточно точно рассчитать необходимое количество глазков на лозе в зависимости от состояния куста винограда. Результаты таких вычислений приведены в таблице.

Итак, например, нам нужно определить нагрузку трехлетнего куста мелкоплодного сорта Космонавт, сформированного в виде двухрукавного веера, имеющего две плодовые стрелки А и В и два сучка замещения С и Д.

Измеряем диаметры стрелок и сучков замещения. Положим, они оказались следующими: Да = 8 мм, Дв = 9 мм, Дс = 6 мм, Дд = 7 мм (см. рисунок).

Находим соответствующую колонку в таблице. Так, при Да = 8 мм необходимо оставить 5 плодоносных глазков, при Дв = 9 мм — 6, при Дд = 7 мм — 3, при Дс = 6 мм — 2. Таким образом, всего на кусте необходимо оставить 5 + 6 + 2 + 3 = 16 глазков.

Чтобы не зависеть от таблицы, можно изготовить из любого прочного материала (пластик, фанера, листовой металл) шаблон (см. рисунок).

Обозначения на нем: МС — мелкоплодные сорта, КС — крупноплодные сорта, СЗ — сучок замещения. Вставив шаблон соответствующей прорезью без зазора между основанием и первым междоузлием побега, по надписи на нем легко определяем количество глазков на плодовом побеге или сучке замещения.

Большинство виноградарей обрезку всегда проводят осенью перед укрытием лозы на зиму, оставляя на 15—20% глазков больше на случай их повреждения, подпревания, подмерзания и так далее. Практика показывает, что при весенней обрезке из-за плача лозы урожайность снижается более чем на 25%, да и начало вегетации задерживается.

Условно к мелкоплодным отнесены сорта винограда, усредненная масса грозди которых не превышает 500 г, а к крупноплодным — 500 г и более.

Советы при выборе лоз плодоношения и сучков замещения:

• отдавайте предпочтение наиболее сильным и хорошо вызревшим лозам;

• не используйте для плодоношения жирующие лозы диаметром более 12 мм, а также слабые недоразвитые побеги диаметром менее 6 мм;

• строго следите за тем, чтобы сучок замещения всегда находился с внешней стороны и обязательно располагался ниже плодовой лозы;

• отсчет глазков, оставляемых на сучке замещения, ведите от нижнего наружного глазка;

• если ни на стрелке, ни на сучке замещения вообще нет подходящих побегов, рукав полностью удалите;

• при любых формировках оставляйте резервный сучок у основания штамба. Создавайте его в первые год-два после посадки растения и возобновляйте ежегодно. В случае гибели надземной части вы восстановите куст на год скорее, чем из поросли.

Виктор Скачко, г.п. Городея

— Первый куст винограда у меня появился в 1982 году. Привез его со Слонимщины и посадил у родительского дома. Это был клон Альфы, сегодня в Беларуси его ошибочно называют Изабеллой.

А потом судьба, словно специально, стала сводить меня с теми, кто уже серьезно занимался виноградом. Если бы не было мудрых наставников (Р.Э. Лойко, В.А. Говорухин, А.В. Бут-Гусаим), возможно, и результаты были бы иными.

Возле каждого куста (не важно, где он растет — на улице или в теплице) на расстоянии 30—40 см с противоположных сторон обыкновенным рыбацким буром просверливаю шурфы. Через них поливаю и подкармливаю растения: питание мгновенно доходит до корней. Если куст однолетний, то глубина шурфа должна быть не более 15—20 см, для двухлетнего — на 5—10 см больше. Чем старше куст, тем глубже надо буравить. На зиму ямы заполняю органикой или растительными остатками. Так создается мощный заряд питания на следующий год.

По весне делаю новые шурфы и в новом месте. Что это дает? Очень многое. Во-первых, стимулируется развитие корневой системы. Причем ни в одном направлении, а во всех и на разной глубине. Ведь корни тянутся именно в ту сторону, откуда поступает питание. Мы же это направление задаем сами. Корни не концентрируются в одном месте, а, как паутина, захватывают всю площадь.

Во-вторых, готовя шурфы, мы делаем экспресс-анализ грунта. Даже на одном участке почва может быть разной. Если это глина, то необходимо усилить полив и питание. Если песок — сделать ямы мельче.

Количество необходимых удобрений зависит от возраста куста. Первые год-два виноградник, как правило, не подкармливаю — саженцам хватает питания, заложенного при посадке. Весной, открыв лозы, тут же обрабатываю их раствором мочевины: 30 г на 1 л воды. Как только начинают набухать почки, вношу по 10—15 кг компоста под каждый куст, заделав его в почву (шурфы), или смесь из 50 г аммиачной селитры, 100—120 г суперфосфата, 30—50 г сульфата калия. В июне до цветения и во время него опрыскиваю лозу раствором микроэлементов и мочевиной (2—3 г на 1 л воды). Для молодых (до 5 лет) кустов норму уменьшаю наполовину.

Виноград, как и любая культура, не любит повышенной влажности и высокой температуры. А в теплице избежать конденсата и перегрева очень сложно. В теплице я удлинил крышу: она выступает за стены на 15—20 см, а между ними за счет лаг оставил продухи. В результате этого под самой крышей образовались вентиляционные отверстия. Именно они и позволяют конденсату уходить за пределы теплицы. Не застаивается и горячий воздух.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector