Ok-ogorod.ru

АгроЖурнал "ОК Огород"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ВИНОГРАД НА ДАЧЕ – КАК И КОГДА ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ВИНОГРАД, Сайт о саде, даче и комнатных растениях

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Виноград на даче – как и когда правильно сажать виноград

Как и когда лучше сажать виноград

ПОСАДКА ВИНОГРАДА – Для того чтобы получить урожай ягод уже через 3 года, нужно подобрать подходящий для вашего региона сорт, посадить растения согласно рекомендациям и ухаживать за ними с учетом особенностей данного сорта.

Виноград – растение тепло- и светолюбивое, поэтому для его посадки стоит выбирать соответствующие этим требованиям участки.

Виноградные кусты размещают с южной, юго-западной и западной стороны домов, сараев, гаражей и других построек. Днем они нагреваются от солнца, а ночью отдают растениям дополнительное тепло. Это позволяет получить спелые сладкие ягоды значительно раньше или выращивать некоторые сорта среднего срока созревания в северных регионах.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Лучшими для посадки винограда считаются склоны южной, юго-западной и западной экспозиции. Нежелательно высаживать кусты в нижней части склона, где усиливается действие заморозков. Также не стоит размещать виноград ближе чем на 3-6 м от деревьев (в зависимости от размера их корневой системы).

КОГДА ЛУЧШЕ ВЫСАЖИВАТЬ ВИНОГРАД?

Посадку винограда можно делать как весной, так и осенью. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая — до конца июня — зеленые вегетирующие.

Осеннюю посадку винограда делают с начала октября и до замерзания почвы. Во многом она выполняется так же, как и весной. Но отличие заключается в том, что после посадки саженец до наступления морозов необходимо защитить более тщательно, чтобы он хорошо перезимовал. Для этого его сначала накрывают обрезанной пластиковой бутылкой, в которой проделывают 3 отверстия. Землю вокруг поливают 3-4 ведрами воды, а затем рыхлят.

До морозов кусты винограда укрывают опилками, хвоей или торфом, засыпая посадочную яму. Можно использовать и обычный грунт. Для этого лунку засыпают, а сверху делают земляной холмик высотой до 30 см.

ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА К ВЫСАДКЕ

Для посадки винограда необходимо брать только здоровые саженцы. У них корень на срезе должен быть белого, но не бурого цвета, а однолетний побег — хорошо вызревшим и на срезе иметь ярко-зеленую окраску. Глазки при легком нажатии не должны опадать. Подсушивать саженцы недопустимо ни в коем случае.

Перед посадкой виноград вымачивают 12-24 ч в чистой воде и срезают однолетний побег, оставляя 3-4 глазка. Корни на верхних узлах удаляют, а на нижних — только освежают. При этом у саженцев, выращенных из укороченных черенков, верхние корни не удаляют, а лишь делают освежающий срез. Для

профилактики грибковых заболеваний можно обработать прирост, не смачивая корень, в растворе «Днока» (5 г на 0,8-1 л).

ЗАКАЛКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Зеленые вегетирующие саженцы перед высадкой нуждаются в закаливании,иначе они сгорят от солнца. Сначала их держат под навесом или в «кружевной» тени деревьев, в течение 4-6 дней, а затем под прямыми солнечными лучами еще 8-10 дней. Для вегетирующих саженцев, которые выращивались с недостаточным освещением и повышенной температурой, период акклиматизации увеличивают в 1,5 раза. Такие саженцы отличаются вытянутыми побегами с листьями светло-зеленого цвета, они совсем изнеженные.

Зеленые саженцы, не прошедшие закалку, при высадке в ранние сроки весной (конец апреля — начало мая) без микропарников, могут воспринять более жесткие условия открытого грунта как наступление осени. Такие саженцы останавливаются в росте, прирост начинает одревесневать и вызревать, они готовятся к зиме. Ничего страшного в этом нет. Как правило, в середине – конце июня, а для сортов раннего срока созревания — еще раньше, такие саженцы возобновляют свой рост.

КАК САЖАТЬ ВИНОГРАД НА ЧЕРНОЗЕМЕ И ГЛИНЕ

Для посадки одревесневшего саженца выкапывают яму размером 80x80x80 см. На дне делают питательную «подушку» толщиной 25 см. Для этого берут 7-10 ведер перегноя и плодородную почву до необходимого уровня. Смесь уплотняют, а сверху насыпают минеральные удобрения (300 г суперфосфата и 300 г калийных удобрений, можно еще добавить 3 л сухого древесного пепла). Затем их перемешивают с почвой на глубину 5-10 см и снова уплотняют. Потом идет слой плодородной почвы без удобрений толщиной 5 см. В результате должна остаться яма глубиной 50 см.

В центре ямы делают небольшой холмик и, установив на него саженец («пятка» должна быть на глубине 50 см), равномерно по конусу расправляют корешки. Затем его засыпают плодородной землей без удобрений до прироста. Саженцы из укороченных черенков устанавливают вертикально, а если длина саженца более 25 см, то наклонно («пятка» на глубине 50 см, основание прироста на глубине 25 см). После посадки лунка должна остаться глубиной 25 см.

После посадки землю нужно немного уплотнить и полить из расчета 2-3 ведра на куст, в зависимости от влажности почвы. Когда подсохнет верхний слой, почву рыхлят на глубину 5-10 см. Затем нужно полить еще 2 раза через 14 дней (по 2-3 ведра на куст). После третьего полива землю рыхлят и мульчируют. В дальнейшем яму необходимо рыхлить после каждого полива и сильных дождей.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА НА ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ

Песчаная почва отличается от чернозема тем, что зимой она сильнее промерзает, а летом – больше прогревается. При этом она гораздо хуже удерживает влагу и питательные вещества, чем плодородный грунт. Поэтому на песках посадочную яму делают глубже – 80x80x105 см. Для удержания влаги и меньшего вымывания питательных веществ на дне устраивают «замок» из уплотненной глины толщиной 15-20 см, который по форме будет напоминать блюдце. Далее засыпают слой питательной смеси с удобрениями толщиной 25 см, аналогично случаю с черноземом. При внесении подкормок калийные удобрения должны содержать магний (300 г калимагнезии или 500 г «Экопланта»). Оптимальная глубина посадки саженцев на песках – 60 см, а глубина ямы после посадки должна составлять минимум 30 см. Полив осуществляется трижды, по 3-4 ведра воды, с интервалом 7-10 дней.

ПОСАДКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Посадочную яму копают заблаговременно и заправляют так же, как при посадке одревесневшего саженца. Глубина лунки должна быть 25 см на черноземе или глине и 30 см на песке. Посадочную яму нужно уплотнить и полить 2-3 раза 2-4 ведрами воды с интервалом 7-10 дней, чтобы почва дала усадку.

Через неделю после последнего полива вначале делают лунку под контейнер глубиной 55 см на черноземе или глине и 65 см на песке. Заранее закаленный саженец аккуратно вынимают из контейнера, не разрушая ком земли, и опускают на глубину посадки. Лунку засыпают плодородной почвой, уплотняют и поливают. Затем устанавливают колышек, к которому прикрепляют вегетирующий росток.

Если саженцы не прошли акклиматизацию, на завершающем этапе растение необходимо притенить с помощью экрана. Для этого с южной стороны нужно установить на срок 7-10 дней несколько веточек плодовых или декоративных деревьев либо использовать фанеру или жесть.

В первый год на кусте нужно оставить только один побег, тщательно удалять пасынки и подвязывать растение к колышку.

Читать еще:  Как правильно садить малину осенью

Пошаговый процесс посадки винограда весной и осенью + мастер-классы

На рынках и в супермаркетах вы в любое время года можете купить красивые и не очень дешевые кисти разных сортов винограда. С одной стороны — весьма удобно купить данный фрукт, ведь не нужно растить и ухаживат ь за виноградной лозой. Но, давайте посмотрим на это по-другому: красивые магазинные ягоды полны пестицидов и, часто, вообще не имеют настоящего виноградного вкуса и аромата. Поэтому, для тех, у кого есть возможность и хоть немного желания, мы сегодня расскажем, как сажать виноград весной и осенью.

Весенняя посадка винограда

Большинство опытных садоводов утверждают, что эффективнее именно весенняя высадка саженцев винограда (конец марта — апрель). Саженцы можно купить как в готовом виде, так и прорастить в подвале самостоятельно. Немного позже мы более подробно это обговорим, а пока, обсудим основные этапы весенней посадки.

Подготовка ямы для саженца

Когда бы вы ни решили сажать виноград, самый первый и трудоемкий этап в этом деле — подготовка глубокой и довольно широкой ямы. Здесь, мнения специалистов расходятся. Некоторые считают, что яма должна быть почти метровой глубины и ширины. Другие, напротив, утверждают, что достаточно проделать отверстие в земле ломом, глубиной не более 50 см.

Мастер-класс посадки винограда

Давайте рассмотрим один из универсальных способов подготовки ямы для посадки винограда.

Итак, в хорошо доступном для солнца месте, выкопаем круглую или квадратную яму, глубиной 70-80 см. и диаметром — около 60 см. Подобные работы лучше проводить с осени, чтобы земля в яме успела устояться. Глубоко сажать виноград необходимо, особенно в районах с прохладным климатом, так как именно глубина защищает корни от промерзания. Кроме того, такой способ позволяет растению быстрее укорениться и дать урожай уже на следующую осень.

Виноград лучше всего сажать в подобные ямы, причем форма особой роли не сыграет, каждый садовод делает так как ему нравится. Если решили делать круглую яму, то глубина ее должна быть 80 см и диаметр тоже 80 см. Если решите копать квадратную, то глубина должна быть 70 см, ширина 70см и длина тоже 70см

Нужно отметить, что с вариантом «лом», ваш виноград, если и примется, то даст плоды лишь через 3-4 года. Такой куст будет менее вынослив к погодным капризам и более подвержен типичным виноградным заболеваниям.

Наполнение виноградной ямы

На дно нашей ямы высыпаем 10-15 — сантиметровый слой щебня, который нужно разровнять и утрамбовать.

На дно ямы высыпаем щебень. Насыпаем и разравниваем, должен получится слой толщиной 10 — 15 сантиметров

Теперь займемся установкой дренажа для полива. Для этого возьмем пластиковую трубу, диаметром примерно 5 см., и воткнем ее в слой щебня на расстоянии 10 см от края ямы. Верхний конец трубы должен возвышаться над поверхностью на 10-15 см.

Насыпав и утрамбовав щебень, устанавливаем пластиковую трубу, просто втыкаем ее в щебень, на расстоянии 10-15 сантиметров от края ямы. Диаметр трубы выбирайте 50 мм

Далее наши действия становятся похожи на приготовление слоеного торта:

  1. засыпаем плодородный чернозем (10-15 см.), полученный из верхних слоев выкопанной ямы;
  2. пару ведер хорошо перегнившего навоза;
  3. удобрение: 200 гр. суперфосфата + 150 гр. калийного удобрения. Все рассыпаем по яме равномерно. Можно добавить литровую банку золы вместе с удобрением, или вместо него — если вы сторонник натуральных подкормок;
  4. снова плодородная земля.

А дальше все повторяем еще раз: навоз, удобрение и, наконец, сверху — только плодородная почва. Затем все эти слои стоит немного утрамбовать, чтобы в последующее время, при усадке грунта, корни винограда не были травмированы.

Теперь можно насыпать посреди ямы холмик из плодородной земли и увлажнить все 2-3 литрами воды. Для засушливых районов, конечно, следует выливать больше воды — до 2 ведер. Это зависит от состояния почвы.

Схема посадки укороченного и длинного саженцев. Такой способ практически ничем не отличается от того, что мы описали в нашей статье

Еще одна схема, которая очень часто практикуется садоводами

Процесс посадки саженца

А сейчас, самый ответственный момент — сажаем виноград. Саженец с корнями, предварительно вымоченный в глиняной «болтушке», кладем на дно ямы и присыпаем землей (10 см.). Важно расправить корни и ориентировать саженец при посадке почками на север, а корневой пяткой — к югу (туда, где находится наш пластиковый дренаж).

Корни вашего винограда сейчас находятся примерно в 40 см. глубже края ямы. Этого вполне достаточно для защиты молодого растения от вымерзания в наших климатических условиях.

Если ваш чернозем слишком «жирный», следует разбавлять его с песком в пропорции 1:1. Некоторые садоводы не советуют поливать свежевысаженный виноград сверху во время посадки, чтобы не загнивала корневая система. Однако, при сильно пересохшем грунте, все же не стоит пренебрегать поливом.

Отметим, что поливать виноград желательно на ночь в дренажное отверстие. Многие огородники поливают его только тогда, когда замечают подвявшие листья.

Защитные меры

Защитить саженцы от весенних морозов или перегрева поможет черная садовая пленка или брезент. Нужно накрыть ею виноградную лунку, прорезав дырку для саженца и дренажной трубы. Сверху зафиксировать камнями. На саженец надевают обрезанные пластиковые бутылки на первое время, пока он не приживется.

Пленку снимают в конце августа, чтобы виноград успел закалиться перед холодами.

Высадка винограда осенью

В принципе, вы точно так же можете высадить ваш виноград и осенью, по той же схеме, что и весной. Но, мы хотим рассказать вам еще один нехитрый метод.

При обрезке винограда осенью, из средней части лозы, вырежьте 20-30 см. Лоза должна быть коричневой, диаметром 7-10 мм. На сутки веточки замачиваем в воде. Далее, обрабатываем железным купоросом и храним в сыром подвале до середины зимы. В январе достаем и высаживаем в пластиковые бутылки с перегноем, пока корни не нарастут. Вынимаем и снова храним в подвале до самой посадки.

Если вы решили сажать виноград осенью, то саженцы, вместо подвала, пересадите в более крупные горшки и вынесите на веранду или в отапливаемый парник. Здесь он будет жить до июля. Не забывайте подкармливать и поливать виноградные саженцы. С июля по сентябрь виноград пересаживают в ведра и оставляют на улице.

Если за это время хотя бы из 2 почек развились побеги, виноград можно смело сажать в грунт на постоянное место, переваливая в подготовленную яму вместе с «родной» землей. Если почки не развились, виноград обрезают и заносят в подвал до весенней высадки.

Надеемся, мы помогли вас разобраться, как посадить виноград. Желаем вам удачной посадки и сладкого ягод!

Сроки посадки винограда


Фото Красохиной С.И.

В разных районах в зависимости от почвенно-климатических условий сроки посадки саженцев могут отличаться.

В южных районах с теплыми мягкими зимами и неглубоким промерзанием почвы саженцы и черенки винограда высаживают как осенью (октябрь-ноябрь, до устойчивых морозов), так и весной (вторая половина марта, апрель, май — до или в начале распускания почек).

Весной в это время верхний слой уже подсох, а сама почва имеет достаточный запас влаги.

Читать еще:  Обрезка однолетнего винограда осенью

Осенью в рекомендованные для посадки сроки земля еще достаточно теплая после вегетационного периода, что благоприятно сказывается на начальном этапе укоренения высаженных саженцев.


Фото Красохиной С.И.

А когда лучше сажать?

Часто задают вопрос – когда лучше сажать виноград, весной или осенью.

У каждого из этих сроков посадки есть свои достоинства и недостатки.

Преимущество осенней посадки заключается в том, что она дает возможность уменьшить напряжение рабочего времени в весенний период, позволяет саженцу адаптироваться и создает благоприятные условия для раннего начала вегетации растений весной.
Однако если сложатся неблагоприятные зимние условия (например, провоцирующие вымокание, выпревание и т.п.), то саженец может пострадать.

Преимущество весенней посадки заключается в том, что в почве после зимы обычно сохраняется достаточный запас влаги, у всех растений повышается биологическая активность и впереди – благоприятный период вегетации.
Однако часто бывает так, что погодные условия не позволяют в оптимальные сроки провести весеннюю посадку, почки на саженцах набухнут и могут легко повредиться, что может привести к некоторому снижению приживаемости.

Важный совет! При посадке саженцев в конкретных условиях лучше всего ориентироваться на почвенно-климатические условия вашей местности и опыт виноградарей-практиков вашего региона.
Хороший ориентир для срока весенней посадки – начало набухания почек у взрослых кустов винограда.


Фото Красохиной С.И.

В северных широтах, в районах нетрадиционного возделывания винограда, но с устойчивым снеговым покровом, посадку саженцев лучше проводить весной после схода снегов.

При этом над посадочными лунками и ямами можно устраивать микро-теплицы или парники для лучшего и быстрого прогрева почвы, что приведет к увеличению температуры на 5-8 градусов Цельсия.
Парники можно оставить и после высадки саженцев. Это будет способствовать более раннему пробуждению растений и началу вегетации, что является существенным для северных зон.

В районах с суровыми малоснежными зимами и в местах с легкими песчаными почвами, где земля промерзает на большую глубину, посадку саженцев также следует проводить только весной.

Посадка черенков и вегетирующих саженцев

Некильчеванные черенки можно также сажать и осенью, и весной.
Кильчеванные черенки сажают только весной (2-я половина), когда почва на глубине посадки прогреется до температуры выше +12 градусов Цельсия.

Вегетирующие (зеленые) саженцы пред посадкой надо обязательно закалить.

Обычно вегетирующие саженцы высаживают в конце мая — начале июня, когда минует опасность поздних весенних заморозков и почва на глубине посадки хорошо прогреется.
Во влажные годы или при обеспечении регулярных поливов высадку вегетирующих саженцев можно проводить и в июле.

Когда, куда и как сажать виноград: советы от Николая Курдюмова

Посадка винограда — самая первая и наиболее важная процедура в непростом деле выращивания этой культуры. От того, насколько качественно она будет выполнена, зависит будущее вашего виноградника. Николай Курдюмов в «Новейшей энциклопедии выращивания винограда» делится практическими советами по успешной посадке молодых саженцев. Давайте узнаем, как заложить умный виноградник по всем правилам.


Как заложить умный виноградник?

Когда, куда и как сажать?

Спящие саженцы можно высаживать весной, когда почва прогреется до +10..+12°С (при этой температуре корни трогаются в рост). Главная примета правильного для посадки момента: у абрикоса и алычи лопаются цветочные почки. В любом случае важно определить растения на место раньше, чем их почки начнут выдвигаться. Иначе побеги «выжмут» все силы из саженца быстрее, чем корни начнут работать.

Осенью можно сажать виноград до первых серьезных заморозков. На юге это обычно ноябрьские праздники.


Спящие саженцы можно высаживать весной, когда почва прогреется до +10. 12°С

Посадка под зиму

При посадке под зиму ямы засыпают сразу, и саженец «с головой» укрывают почвенным холмиком – это защитит его от мороза. Сверху – укладывают кусок пленки, рубероида или шифера: молодое растение не должно мокнуть! Весной холмик разрыхляют так, чтобы верхний глазок был чуть присыпан землей. Это убережет почки от иссушения, что особенно важно на юге. Ранние сорта можно засыпать более основательно. Пока побеги пробьются наружу, заморозки могут уйти.

Разгребают холмик летом, когда побеги уже окрепли и пора придать штамбу нужный наклон. Перед высадкой спящие саженцы лучше вымочить в воде в течение суток. Нижние глазки удалять не нужно: они останутся спящими и пригодятся потом, давая поросль для замены поврежденных или старых рукавов.

Дальневосточные виноградари никогда не оставляют на саженце пенек от бывшего черенка. В краю, где все лето могут лить дожди, это приводит к загниванию древесины ниже пенька. Поэтому верхний срез делают вровень с лозой саженца и тщательно замазывают варом. Эта ранка обязательно должна зарасти, иначе кусты будут ослабленными.

Посадка весной

Вегетирующие саженцы весной можно высаживать с момента прекращения заморозков. На юге – до конца июня, на севере – до середины июля. Высаживают их с комом, корни при пересадке почти не повреждаются. Но очень страдает нежный побег. Главное, не сажать их сразу на солнце – сгорят! Первые 2-3 недели надо притенять их с юга. Например, фанерными щитами. Саженцы, которые доращивали в ведрах, можно сажать в заранее подготовленные ямы все лето, до первых холодов.


Вегетирующие саженцы весной высаживают с момента прекращения заморозков. Их обязательно притеняют с юга в первые 2-3 недели

Куда лучше сажать виноград?

На сухих тяжелых почвах в жарком климате – в умные ямы, на сырых почвах и в холодном климате – в холмы. Молодые саженцы не стоит подсаживать в виноградник между взрослыми кустами. В большинстве случаев «старички» не дают нормально развиваться юнцам, давят листовой массой и корнями, угнетают почвоутомлением. Чтобы успешно заменить старые кусты новыми, приходится выкорчевывать сразу целый ряд или полосу, рыть солидные ямы и вносить много органики. Иначе сильного роста не получить, а слабый зачем нужен?

Теория и практика успешной посадки

Без всякого преувеличения можно сказать: от первых лет, а точнее – от первых месяцев развития куста, зависит то, как быстро он начнет плодоносить, насколько станет сильным и долговечным. На тяжелом южном суглинке или солончаке посаженные в мелкие ямки кусты выживают изо всех сил и скорее погибнут, чем вырастут. Наоборот, хорошие вегетирующие саженцы в богатой почве, в удобренных ямах с дренажом, при хорошем поливе в первый же год дают 2-3 трехметровые лозы, а на четвертый год кусты уже имеют полную нагрузку гроздями.


Хорошие саженцы в удобренных ямах с дренажом, при хорошем поливе в первый год дают 2-3 трехметровые лозы, а на четвертый год кусты уже имеют полную нагрузку гроздями

Умная, качественная яма обеспечивает корни куста всем необходимым для мощного роста – органикой, влагой, теплом, воздухом – на 3-4 года. Проверено: потратить силы и немного материалов на устройство умных ям многократно дешевле, чем терять кусты и ждать урожая годами.

Оптимальная глубина посадки

На юге глубина посадки должна обеспечивать защиту от засухи и опасных морозов, а также временное избавление от филлоксеры. Для корнесобственных кустов эта глубина в среднем составляет 30 см. На южных суглинках и черноземах достаточно 20-25 см. Севернее Волгограда, а также на песчаных почвах, которые промерзают и сохнут на большую глубину, сажать лучше на 35-40 см. Саженцы, привитые на сильнорослый морозостойкий подвой (например, Кобер 5ББ), размещают на той же глубине.

Читать еще:  Обрезка парковых роз осенью

Посаженные мельче привитые кусты могут и не потерять в силе, но они более болезненно реагируют на погоду и менее стабильны. Есть наблюдения, что кусты, посаженные мельче 40 см, реагируют на дожди растрескиванием ягод и снижают накопление сахара из-за скачков влажности почвы (В.Н. Манько). Но это применимо только к легким и теплым почвам.


Кусты, посаженные мельче 40 см, могут реагировать на дожди растрескиванием ягод (на легких и теплых почвах)

В Сибири и в Нечерноземье почва ниже полуметра может вообще не прогреваться выше +10…+12°С, а верхние 20 см в бесснежные зимы сильно промерзают. Поэтому виноград сажают на глубину 30-35 см. Морозостойкие сорта Р.Ф. Шарова и гибриды амурского винограда можно сажать еще мельче, не опасаясь вымерзания корней.

На подтапливаемых участках кусты используют только верхние 20-30 см почвы, и сажать виноград нужно в холмы, либо не глубже 15-20 см, насыпая холм из почвы сверху. На Дону такие участки издавна укрывали соломой или камышовыми матами, чтобы почва дышала (В.И. Наумцев, Новочеркасск).

Приморье (особенно побережье) – зона тяжелых глинистых почв и большого избытка влаги. Плодородный слой чаще всего составляет не более 30 см. На сопках подпочва – камень, в низинах – тяжелейший суглинок или глей. Поэтому глубокие ямы копать бесполезно – длительные дожди осаживают их и превращают в «озерки». Корни в таких условиях попросту начинают задыхаться и гнить снизу.


Приморье — зона глинистых почв и избыточной влаги. Виноград здесь сажают в холмы или гряды

Виноград здесь сажают в холмы или гряды, углубляя в почву всего на 20-25 см, а то и меньше; корни укрывают слоем земли толщиной 15-20 см. В низинах обязателен дренаж из гравия. Помимо прочего, заботятся о том, чтобы вода быстрее стекала с участка по канавкам (Н.В. Татаринова, п. Терней; О.А. Гальвер, Партизанск).

Укрывное углубление

В укрывных зонах, особенно севернее Волгограда и Донецка, на сухих и возвышенных местах верхний глазок саженца лучше помещать на 6-10 см ниже уровня почвы. Тогда рукава будут выходить прямо из земли, без штамба. Основаниям рукавов в первое же лето придают наклонное положение. Такой куст удобнее укрывать.

Вдоль ряда делают стационарную канавку, куда и укладывают кусты на зиму. Южнее Ростова укрывные канавы не нужны; вокруг куста делают небольшое углубление, чтобы заранее пригнутый штамб свободно, без излома ложился на землю (см. рисунок ниже). Если этого не сделать, укрытие кустов на зиму сильно осложняется.


Вокруг куста делают небольшое углубление, чтобы заранее пригнутый штамб свободно ложился на землю

Направление прироста

Прирост саженцев в первое лето всегда нужно направлять вертикально вверх: это усиливает рост побегов. Для этого в яму втыкают временный шест, либо побег направляют по шпагату. Летом можно нагнуть основание побега для удобства последующего укрытия, но верхушка всегда должна расти вверх по опоре. Упавшие и наклонившиеся побеги не растут, а ветвятся, выпуская вверх сильные пасынки.

Направление корней

Саженец всегда отращивает корни под углом около 45° наклонно вниз. Корни, не получившие такого наклона, тормозятся или отмирают, и саженец ждет, пока нужные корни не отрастут заново. У слабого саженца на это может уйти все лето. Поэтому распределить корешки и придать им наклон по скатам почвенного холмика – не лишняя возня! Слишком длинные корни лучше укоротить.

Мульчирование посадочных ям

Свежезасыпанная яма в жаркую погоду теряет свой запас воды за 2 недели. Поэтому юные посадки рекомендуют часто поливать. Но гораздо лучше, если яма не будет пересыхать так быстро! Для этого сразу после посадки яму и почву вокруг нее мульчируют органикой – соломой, листвой, шелухой, травой. Одеяло толщиной в 10 см позволит поливать саженцы втрое реже.


После посадки яму и почву вокруг нее мульчируют соломой, листвой, шелухой, травой

Выбирать посадочный материал приглашаем в наш маркет, объединяющий крупные интернет-магазины. Загляните в раздел Саженцы винограда.

Готовить ли почву под виноградник?

Читая о том, что серьезный виноградарь в обязательном порядке должен перелопатить, смешать с органикой и песком, а затем снова уложить на место всю почву виноградника на глубину до метра, обычный дачник испытывает шок. Потом приходит в себя: да никто не перекапывал – и у всех как-то растет! Зачем же надрываться? Тут все зависит от ваших целей.

Если вы закладываете виноградник для коммерческого плодоношения, то не провести тщательную подготовку почвы на глубину 80-100 см – большая ошибка. Ваши вложения окупятся многократно. Только на высоком агрофоне столовые сорта, и особенно высокотоварные новинки, дают сильные кусты и крупные, качественные грозди. Именно такие мы и видим в каталогах. Особенно важно проводить подготовку почвы на трудно проницаемых, плотных южных черноземах и тяжелых суглинках.


Только на высоком агрофоне столовые сорта дают сильные кусты и крупные грозди

Если же вы – дачник, не претендующий на особую товарность и урожайность, то можете обойтись нормальными посадочными ямами. А на легкой, рыхлой почве с проницаемой подпочвой ямы могут быть совсем небольшими. Если подпочва песчаная или торфяная, можно даже сажать под садовый бур. Тут вполне достаточно органической мульчи и подкормок – и ваши кусты будут развиваться нормально.

Итак, если вы виноградарь-коммерсант, то постройка виноградника станет капитальным делом, а почва – обязательная основа строительства. Раньше на участок вносили много перегноя, песка и перепахивали все плантажным плугом на глубину до 70-80 см или вручную, начиная с траншей для посадки рядов. Это очень трудоемко. Многие мастера просто завозят послойно плодородную почву и перегной, а если надо – и песок, поднимая поверхность на метр. Таков, например, виноградник В.Н. Крайнова в Новочеркасске.


Многие мастера завозят на участок послойно плодородную почву и перегной, а если необходимо — и песок, поднимая поверхность на метр

Участок Б.В. Морозова в станице Пластуновской подготовлен с меньшими затратами. Сначала он развез по участку несколько «камазов» перегноя. Потом загнал «трактор-петушок» и вырыл траншеи под ряды через 3,5 м: верхние полметра почвы откинул в одну сторону, нижние – в другую. Затем верхний слой почвы с добавкой перегноя сбросил на дно. Далее заполнил траншеи, переслаивая перегной с оставшейся почвой. На куст пришлось минимум полкуба перегноя.

Песок в траншеи Борис Владимирович не добавлял, а рыхлость суглинка поддерживается, благодаря постоянному укрытию толстым слоем мульчи из соломы. Вегетирующие саженцы в такой почве дают за лето 3-4 побега по 4-5 м длиной. Не внося азотных удобрений, Борис Владимирович получает грозди сорта ‘Лора’ по 4-5 кг. Вот такой агрофон для винограда и называется высоким.

Подготовка траншей с органикой – самый эффективный способ закладки виноградника в сыром Приморье, где тяжесть почв дополняется их крайней питательной бедностью (О.А. Гальвер, Партизанск).

С основными принципами грамотной посадки винограда вы уже познакомились, но это лишь самое начало. Все о выращивании этой культуры вы узнаете из книги Николая Курдюмова «Новейшая энциклопедия выращивания винограда», которую можно приобрести в официальном магазине издательства.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector